Рихтування “під грунт” або під мінімальний шар шпаклівки

Вітаю Вас на блозі!

У цій статті ми розглянемо, як зробити ремонтну панель кузова максимально рівною, щоб використовувати мінімальну кількість шпаклівки або навіть обійтися тільки нанесенням грунту, що наповнює. Чим краще Ви виправите метал кузова, тим менше потрібно витратити матеріалів на підготовку поверхні до фарбування і менше виконати подальшу роботу зі шпаклювання та шліфування. Ми розберемо класичні способи рихтування та фінішного доведення металу кузова, а також сучасні методи, які можуть застосовуватись додатково.

Підготовка панелі кузова до рихтування

Перед виконанням будь-якої процедури ремонту важливо ретельно очистити як внутрішні, так і зовнішні поверхні, на яких проводитимуться роботи. Така підготовка панелей зробить використання інструментів ефективнішим і зменшить їх знос. Для виконання рихтувальних робіт можна зняти вузли і деталі, що заважають процесу відновлення.

Теорія рихтування

При заводському штампуванні на листовому металі утворюються напруги, що утримують форму кузовної панелі. Ця напруга зберігається постійно протягом усього терміну служби кузова. В результаті деформації виникають нові напруження. При сильному ударі метал витягується. Навколо вм'ятини створюється межа (лінія перегину металу), яка утримує деформацію і заважає відновленню форми деталі, оскільки є зоною виникнення максимальної внутрішньої напруги.

Найбільш придатними для відновлення деталями кузова є ті, метал яких не сильно розтягнутий і «геометрія» панелі (її краю) не були сильно деформовані при аварії.

Відновлення форми панелей кузова включає попереднє виправлення зі зняттям напруг удару і остаточне вирівнювання (рихтування) залишкових нерівностей.

Форму кузовних деталей надають так звані ребра жорсткості, канти. Таким чином, якщо зміщені і пошкоджені ребра жорсткості, потрібно поставити їх на місце, після чого вже переходити до дрібніших пошкоджень. Якщо змістилися краї панелі, їх необхідно в першу чергу повернути на місце.

Для цього застосовуються різні інструменти та прийоми. Найбільш класичним методом постановки площин є вичавлювання. Для цього застосовуються спеціальні монтажки та гачки, а також інший відповідний інструмент. Як опора для інструменту можна використовувати частини внутрішньої конструкції панелей, якщо рихтується панель без внутрішньої конструкції (наприклад, переднє крило), то може допомогти придатна для цього частина авто (колесо в прикладі з переднім крилом). Якщо для початкової редагування застосовуються гачки pdr, то потрібно використовувати великі тупі насадки, для більшого впливу, щоб не передавити метал у точці впливу. При застосуванні монтажки, можна також використовувати будь-яку підкладку (наприклад, дерев'янку), щоб вплив, що видавлює, більш рівномірно розподілявся на велику площу і метал не розтягувався. Головне завдання – поставити зміщений метал на місце, вичавити до потрібного рівня основні площини. Для встановлення загальної форми можуть також використовуватися інші інструменти. Можна застосовувати зворотний молоток з вакуумною присоскою, просто вакуумну присоску, клейову систему (гарячий клей з адаптерами, що витягують), холодний клей зі зворотним інерційним молотком, а також споттер з витягуючими елементами.

Вирівнюючи деталь на початковому етапі важливо не додати собі роботи – не передавити монтування або не наробити іншими інструментами додаткових шишок і бугрів, не розтягнути цілий метал. Новачки часто припускаються помилок при постановці площин і потім починають мучитися не з залишковим від початкової редагування пошкодженням, а усувають наслідки неправильної початкової редагування.

Отже, рихтування починається тільки після надання основної форми деталі, постановки на місце її «геометрії». Вм'ятини і горби другорядні, і на них можна не звертати уваги, поки площини не стануть на місце. Також на початковому етапі не має значення, наскільки розтягнутий метал. Коли «геометрія» відновлена, всі площини та жорсткості на місці, то вже можна починати виправляти невеликі вм'ятини, горби і, якщо потрібно, обсаджувати розтягнутий метал.

Відремонтувати можна будь-яку кузовну панель, але потрібно враховувати рентабельність її відновлення. Скільки коштує така нова деталь чи з розбирання. Також можна купити таку ж кузовну панель, але з меншим пошкодженням. Отрихтувати “під ґрунт” панель кузова буде реальніше і простіше, якщо вона має незначне пошкодження, а основна її частина не деформована.

Нижче можна переглянути коротке відео, що демонструє результат ремонту переднього крила. Ремонт виконано майстром японської компанії Hikari Automobile. У своїй роботі він використовує як класичні інструменти рихтувальні, включаючи гнутий напилок, так і сучасні пристосування, одне з яких ми розглянемо в кінці цієї статті.

Не варто думати, що ремонт без використання шпаклівки є результатом застосування секретної технології, знаючи яку можна ремонтувати кузов легко та просто. Насправді рихтування “під грунт” – це результат довгої і кропіткої фінішної стадії рихтування, поетапної роботи над кожною залишковою нерівністю. Чим правильніше були виставлені площини при початковій правці, тим менше доведеться усувати залишкові нерівності при чистовому рихтуванні. Для підйому основної маси деформованого металу можна використовувати як класичні прийоми, описані в цій статті, так і використовувати методи ремонту без фарбування, інформація про які є у вільному доступі в Інтернеті і які не вимагають тривалого тренування, на відміну від напрацювання навичок володіння ручними інструментами PDR. Також при рихтуванні до ідеального результату, як правило, часто проводиться шліфування металу, що веде до зменшення його товщини. Це допустимо, але лише до певної межі, оскільки сучасні кузовні панелі мають товщину близько 1 мм. Насправді, при якісному рихтуванні шліфування видаляє дуже мало металу.

Якщо подивитися на зворотний бік крила з відео, то можна побачити незначні недосконалості, що говорить про те, що остаточного результату було досягнуто із застосуванням шліфування металу. При цьому немає жодних слідів від приварювання елементів, що витягають, або нагрівання. Весь ремонт проводився видавлюванням та простукуванням.

Шліфування не завжди необхідне і в основному повинно застосовуватися як прояв нерівностей, які неможливо відчути рукою. При ремонті даного крила були зішліфовані частини міліметра для усунення відблисків. Враховуючи початковий стан крила, це цілком виправданий захід. Не варто використовувати шліфування, якщо на ремонтній деталі є ще нерівності, які можна усунути іншим способом.

Типи кузовних молотків та підтримок

Молоток і підтримка – це інструменти для класичного способу ремонту пошкоджених деталей кузова, але для них потрібна наявність доступу до обох сторін панелі, що ремонтується. У нових автомобілях є багато важкодоступних місць, де неможливо використовувати молоток та підтримку. У цих випадках можна дістатися до ремонтної ділянки зсередини, вирізавши або свердливши підсилювачі або інші внутрішні деталі, що заважають доступу, або деформований метал витягувати іншими інструментами.

Рихтувальники рідко користуються важкими молотками, частіше застосовуються невеликі, вагою 150-200 г. Широке застосування отримали молотки з кольорових металів і сплавів (мідні, алюмінієві, латунні), а також із пластику та гуми. Вони деформують менше поверхню. Вибір відповідного молотка для роботи залежить від досвіду та особистих переваг. Молотки важче використовуються для грубої редагування пошкоджень. Легкі молотки використовуються для фінішної рихтування. Кузовні молотки відрізняються формою головки, розташованої на бойці. Бувають головки у формі зубила, закругленої піки, плоскі або слабоопуклі круглої та квадратної форми. Піка використовується для підняття низьких місць і для точного простукування невеликих пагорбів при фінішній рихтуванні металу кузова, тоді як головка у формі зубила використовується для ремонту пошкодженої виїмки або ребра панелі.

Молоток з плоскою головкою бойка слід використовувати тільки для плоских або слабоопуклих поверхонь, так як застосування на увігнутій частині залишить пошкодження країв бойка. Молотки з опуклою головкою бойка призначені для увігнутих поверхонь, рихтування внутрішньої частини опуклих панелей, а також можуть застосовуватися на плоских і опуклих панелях, проте в цьому випадку можуть розтягувати метал при неправильному застосуванні.

Використання плоскої головки молотка на увігнутій частині панелі може пошкоджувати метал (стрілками (х) показані точки торкання країв плоскої головки молотка). Застосування опуклої головки молотка на плоских та опуклих панелях можливе, але буде тенденція до розтягування металу.

Підтримка – це масивний металевий брусок, що найбільше підходить по вигину до ділянки деталі, що виправляється. Скільки таких ділянок стільки може бути й підтримки. Різної товщини, різних радіусів кривизни, розмірів та маси. Вага підтримки приблизно в два-три рази більша за вагу молотка, щоб вона легко не відскакувала під час рихтування. Вона має бути виготовлена з гарної легованої сталі, щоб залишатися гладкою.

В ідеалі слід використовувати підтримку, вигнута поверхня якої відповідає кривизні панелі. Однак це часто буває скрутно. У більшості випадків слід вибирати підтримку, кривизна якої трохи менша за вигин панелі.

Методи рихтування молотком та підтримкою

Як правило, підтримка і молоток нерозлучні, але знаходяться вони по різні боки від місця, що виправляється. І що правильніше по кривизні підібрано підтримку, то швидше вдається отримати хороший результат.

Загалом розрізняють два основні прийоми використання рихтувального молотка та підтримки. Це методи «молоток на підтримці» та «молоток поза підтримкою».

Метод «молоток на підтримці» (або пряме простукування) використовується на невеликих вм'ятинах та пагорбах. Дана техніка застосовується на фінішній стадії рихтування, коли площини поставлені на місце і великі, глибокі вм'ятини виправлені. Робота йде над залишковими нерівностями серією легких ударів. Спосіб «на підтримці» означає, що підтримка безпосередньо підтримує метал, по якому ви б'єте молотком, і знаходиться точно в контакті з областю, по якій б'ють молотком. Це означає, що метал виявляється між молотком та підтримкою. Іноді при надмірному зусиллі це призводить до небажаного результату розтягування металу, що не бажано.

“Молоток на підтримці”

Метод «молоток поза підтримкою» (або не пряме простукування молотком) використовується перед фінальною стадією рихтування. Тобто, основне виправлення вм'ятин має здійснюватися «поза підтримкою». У цій техніці підтримку тримають не прямо під металом, яким б'ють молотком, а зі зміщенням від нього. Утримуйте підтримку під самою поглибленою частиною панелі і ударяйте молотком по височини, що знаходиться поруч із заглибленням. У цьому випадку підтримка, як і молоток, призначена для коригувальної дії і має притискатися із зусиллям у зоні поглиблення, щоб бути ефективною.

“Молоток поза підтримкою”

Також, при виправленні звичайної великої або середнього розміру вм'ятини, підтримка повинна перебувати на центрі вм'ятини, а молотком акуратно простукуєте по краю вм'ятини, тим самим прибираючи напругу, яка утримує цю вм'ятину. Для цього потрібно добре розуміти, де починається межа вм'ятини. Якщо вм'ятина менше підтримки, можна підставити її куточок. Якщо вм'ятина велика, можна просуватися від краю вм'ятини по спіралі до центру разом із підтримкою.

Метод «молоток поза підтримкою» використовується в основному на плоских або слабовипуклих панелях. Ці панелі досить податливі порівняно із сильноопуклими панелями.

Техніка роботи молотком

Коли використовуєте рихтувальний молоток, працюйте зап'ястям, а не всією рукою та плечем.

Молоток слід тримати трохи вільно, з розслабленим зап'ястям, щоб дати можливість відскочити. Ви повинні звертати увагу на цей відскок, оскільки він містить інформацію про те, що відбувається з металом, яким ви б'єте молотком. Звук, який видає молоток, також повідомляє інформацію про те, що його удари роблять з металом.

Насамперед, не намагайтеся квапити роботу, завдаючи занадто сильних ударів по металу. Кращий ефект досягається при рихтуванні легкими частими ударами з малою витяжкою металу, ніж при рихтуванні сильними розрізненими ударами, що залишають помітні сліди на поверхні деталі та сильну витяжку металу. Хороші рихтувальники виробляють особливий ритм ударів молотка. Швидкість удару молотком повинна становити приблизно 100 ударів на хвилину, і її слід постійно підтримувати. Нерегулярний ритм ударів молотком призведе до нерівномірної сили удару і метал розтягуватиметься.

При роботі з молотком наносите удари швидко і з відтяжкою, щоб молоток при зіткненні з металом мав тенденцію ковзати. Вдаряйте з кроком 1 – 1.3 мм, доки нерівність не виправиться.

Важливо також ударяти прямо (під прямим кутом), оскільки удар краєм бойка може залишити слід на металі кузовної панелі.

Робота з вм'ятиною

Застосовувані інструменти не повинні викликати витяжку та подовження металу. Якщо дозволяє робочий простір, бажано застосовувати молотки та киянки з дерев'яними та гумовими (пластиковими) бойками, які мають значну опорну поверхню і не залишають слідів.

Якщо вм'ятина неглибока і невелика, її виправляють нанесенням безпосередніх ударів по вершині. Якщо вм'ятина більша і полога, її вирівнюють поступово, починаючи від краю перегину (з краю вм'ятини до центру). При цьому під поверхню, що виправляється, підставляють підтримку. Іноді, якщо вм'ятина не велика, але більш виражена і глибока, виправлення краще походить від центру.

Молоток може застосовуватись як на лицьовій частині кузова, так і у внутрішній частині. Так само і підтримка, використовується з різних сторін, залежно від того, на якому боці йде робота молотком.

Так, на деяких великих, жорстких вм'ятина спочатку молоток може використовуватися з внутрішньої сторони панелі, а підтримка – з зовнішньої. У міру зменшення глибини вм'ятини положення інструментів змінюється: підтримка йде всередину, а молоток використовується на зовнішній стороні панелі.

Те, як ви завдаєте ударів молотком, і те, як ви тримаєте підтримку, впливає на результат роботи. Щільне притискання підтримки панелі збільшує силу впливу, вільне притискання дозволяє підтримці відскакувати, зменшуючи розтягування металу.

У сучасному ремонті кузова часто застосовується метод витягування вм'ятин і зміщених ребер жорсткості. Витягувати деформований метал можна за допомогою різних інструментів. Можна використовувати спеціальні присоски, у тому числі в комбінації з молотком зворотної дії, адаптери pdr (з застосуванням гарячого і холодного клею), що витягують, пуллер, споттер і витягуючі елементи.

Перевага витягування вм'ятин полягає в тому, що у такий спосіб можна виправляти пошкоджені частини кузова, доступ до зворотного боку яких обмежений.

Перевірка форми кузовної панелі

Для перевірки рівності ребер жорсткості та плоских поверхонь може використовуватись ребро простої лінійки. Височина не дасть лінійці повністю торкатися поверхні, а низьке місце просвічуватиме між лінійкою та поверхнею панелі.

Лінійка притулена ребром до кузова допоможе побачити нерівність поверхні.

Також правильність форми панелі можна перевіряти профільною лінійкою, порівнюючи з такою самою деталлю з іншого боку кузова. Досвідчені кузовщики можуть визначити нерівності швидко погладжуючи долонею в матер'яній рукавичці панель, що ремонтується.

При вирівнюванні кузовної деталі потрібно пам'ятати, що деякі її сторони повинні бути прямолінійними по всій довжині, а деякі до певної міри, так як можуть бути опуклими із заводу.

Виявлення залишкових нерівностей

Залишкові після рихтування нерівності складно визначити на дотик або візуально. Для виявлення дрібних залишкових нерівностей використовується проявне покриття. Це може бути як спеціальний склад, так і швидковисихаюча фарба або ґрунт.

Проявочне покриття після шліфування покаже поглиблення та височини на металі кузова. Дане покриття не потрібно наносити товстим шаром, а щоб вийшов контраст між чистим металом і проявкою. Достатньо буде кілька тонких шарів, щоб розуміти, що відбувається з металом при фінішному доведенні.

Для отримання максимально рівної поверхні ремонтної панелі важливо виявити та виправити всі дрібні нерівності. Для точного визначення дрібних височин та ямок використовується метод обробки поверхні кузовним напилком або шліфування. Починайте шліфування на непошкодженій зоні однієї частини панелі та продовжуйте вздовж ремонтної області у протилежний бік непошкодженої частини панелі. Прохід напилком або шліфувальним бруском має бути максимально довгим. Коли шліфуєте відносно пласку поверхню, напилок або шліфувальний брусок або утримується під кутом 30 градусів і рухається прямо або утримується прямо і рухається під кутом 30 градусів. На опуклій панелі напилок або утримується прямо і рухається прямо вздовж плоскої частини опуклої панелі або утримується по довжині плоскої частини опуклої панелі і рухається до однієї частини під кутом 30 градусів або під меншим кутом. Подряпини залишаються на рівній поверхні, а поглиблення залишаються недоторканими. Пагорби будуть виглядати як окремі блискучі плями з незайманим металом навколо них. Далі низькі місця піднімаються, а височі простукуються, і панель знову шліфується.

Опускати високі місця та піднімати низькі місця потрібно поступово. Це можна робити за допомогою конусної частини молотка, pdr-гачками, прасуванням з контропорою або споттером. При використанні споттера струм має бути мінімальним, інакше можна наробити додаткових шишок.

Дуже дрібні не дуже високі місця можуть зрізатися напилком, тим самим вирівнюючи поверхню. Цей процес повторюється до тих пір, поки всі ямки та височини не будуть виправлені, а шліфована поверхня матиме рівномірні подряпини по всій обробленій площі.

Шліфування також вирівнює поверхню, але поступово зрізає та витончує метал панелі. Сучасні кузовні деталі мають товщину близько 0,8 мм, тому не бажано зловживати шліфуванням, а використовувати її більше для прояву нерівностей, а не як спосіб вирівнювання.

Альтернатива шліфування напилком

Шліфування орбітальною шліфувальною машинкою – це альтернатива шліфування напилком, але з нею пов'язано кілька застережень та попереджень. Шліфування машинкою, як правило, відбувається набагато швидше, ніж обробка напилком, і тому вона може пошкодити панель набагато швидше. Ступінь складності використання кузовного напилка або шліфувальної машинки приблизно однакова. Вибір техніки — це переважно питання особистих переваг. Багато кузовників використовують обидві техніки, кожну у певних ситуаціях чи послідовності.

Використовуються шліфувальні круги із зернистістю 40, 60 та 80.

Перший етап використання шліфувальної машинки – це етап пошуку нерівностей. Він включає шліфування металевих поверхонь таким чином, щоб шліфувальна машинка проходила по вдавлених ділянках, виявляючи їх наявність.

Дуже важливо, щоб шліфувальна машинка завжди знаходилася у русі по металу. Під час роботи вона ніколи не повинна залишатись на одному місці. По-перше, метал швидко сточується, а по-друге нагрівається і коробить метал. Для виключення жолоблення металу іноді навіть можна додавати води для охолодження при шліфуванні.

Шліфування має залишати серію вихрових слідів. Будь-які порожнечі чи тьмяні плями є низькими точками. Високі плями можуть залишати видимі низькі порожнечі навколо себе.

Другим етапом потрібно підняти виявлені поглиблення та опустити височини. Якщо височини не дуже високі, вони будуть зішліфовані при проходженні ними шліфувальною машинкою.

Як і при роботі кузовним напилком, шліфування машинкою видаляє метал і не може повторюватися до надмірного зменшення товщини панелі.

Як додатковий етап можна застосовувати менш абразивні шліфувальні круги, щоб метал почав блищати. На відблиск можна буде побачити найдрібніші залишкові нерівності та усунути їх.

Використання загостреної (конусної) частини бойка рихтувального молотка

Загострена частина бойка рихтувального молотка може застосовуватися для підняття невеликих заглиблень на панелі кузова, що ремонтується. Це потрібно робити на фінальній стадії ремонту, при чистовій рихтуванні. Новачок може зіткнутися з кількома проблемами, використовуючи загострену частину бойка.

Перша проблема полягає в тому, що без певного досвіду в цій справі дуже важко потрапити молотком точно у потрібне місце. Друга проблема полягає в тому, що люди зазвичай вибирають молотки із надто гострою частиною бойка. Якщо дуже гострі молотки і мають якесь гарне застосування, то тільки для дуже тонкої роботи і тільки в руках дуже висококваліфікованих і досвідчених майстрів.

Отже, перша проблема – визначення місця для підняття металу. Є кузовники, які роблять це, завдаючи пробних ударів молотком з піком по задній стороні панелей і відчуваючи удар з іншого боку пальцями, поки він не опиниться в потрібному місці. Інша техніка позиціонування полягає в тому, щоб провести молотком під панеллю і відчути, де він знаходиться. Це працює для визначення місця, де потрібно вдарити по металі. Однак при цьому залишається проблема влучення саме в те місце, яке ви визначили. Найкраще зробити кілька коротких, легких ударів. За короткого удару менше шансів пропустити місце. А якщо ви все-таки промахнетеся, короткий удар завдасть менше шкоди.

Після того як ви придбаєте досвід роботи загостреною частиною бойка, ви зможете досить швидко знаходити потрібне місце на іншій стороні панелі завдяки покращенню координації рук та очей. Як і раніше, буде корисно злегка постукати по знайденому місцю і відчути його розташування через метал, щоб переконатися, що воно правильне.

Завжди зупиняйте підйом відразу після досягнення рівня і дозвольте напилку або шліфувальній машині зробити все інше.

Застосування прасування

Гладилки (також цей інструмент називають «плескання», плоска кузовна ложка) виготовляються із пружинної сталі. Це інструмент із гладкою поверхнею, який відмінно підходить для розгладження хвилястого металу. Потрібно тиснути підтримкою нерівний метал кузовної панелі зі зворотного боку та вдаряти його по лицьовій частині гладилкою. Можна вдаряти по металу сильніше і частіше, ніж молотком, без шкоди пошкодити і розтягнути метал.

Височини іноді можна опустити гладилкою, не підставляючи з зворотного боку підтримку.

Також даним інструментом можна робити усадку розтягнутого металу, нагріваючи його, а потім ударяючи високе місце.

Простукування молотком через гладилку

Коли формується височина (складка, бугор), вона стає міцною та протистоїть її поверненню до нормального стану. Зокрема, це справедливо на опуклій частині панелі, яка також сама по собі жорсткіша, ніж плоска поверхня. Міцність цього бугра, у багатьох випадках, дозволяє простукувати метал без підтримки. Використовується плоска кузовна ложка або прасування. Вона служить для розподілу удару молотка на велику площу. Плоский інструмент (або гладилку) кладуть уздовж гребеня або іншого деформованого піднесеного місця і наносять серію легких ударів молотком, поки не буде знято небажане напруження і піднята частина не повернеться до своєї первісної форми.

Ця техніка редагування скорочує можливість розтягування металу. Необхідно щільно притискати гладилку до металу під час простукування молотком. Вона повинна відскакувати. Притискання плоского інструменту є частиною сили, що коректує. Почніть простукувати з країв височини і просуйтеся до центру, по черзі ударяючи з різних країв.

При такому способі редагування на металі не утворюються сліди від молотка, оскільки всі удари припадають на плоский інструмент, а не на метал. Після того, як метал повернеться до своєї первісної форми, додаткові удари молотком призведуть до того, що поверхня опуститься нижче за свою початкову лінію контуру, що не бажано. Завжди починайте з легких ударів і при наближенні до завершення роботи перевіряйте контур після кожного удару. Це зменшить ймовірність того, що поверхня, що рихтується, опуститься занадто низько.

Розтягнутий метал

Розтягнутий метал стає тоншим при деформації і більше площею. Листовий метал кузова може розтягуватися як під час аварії, так і в процесі рихтування. Більшість розтягнутого металу перебуває в складках, кризах у зоні прямого ушкодження. Коли розтягнутий метал, неможливо надати деформованій панелі початкову форму без додаткової процедури осадження металу. Області з розтягнутим металом можна порівняти з грижами на шині. Немає місця на контурі панелі, куди міг би розміститися розтягнутий метал, тому він випирає. Для повернення розтягнутого металу у вихідний стан та його потовщення потрібно нагрів. Для даної процедури зручно використовувати споттер, оскільки там є спеціальна насадка та налаштування для великого або точкового осадження розтягнутого металу.

Перед осадженням металу потрібно максимально виправити пошкодження. Так буде зрозуміло, де розтягнутий метал. Зазвичай тут утворюється хлопун. Тобто метал прогинається і повертається з характерною бавовною при натисканні, або прогинається і повертається у вихідне положення тільки якщо його натиснути зі зворотного боку.

Рихтувальний напилок

Так званий рихтувальний напилок є гнутим напилком, одна частина якого використовується як ручка, а інша – робоча. Цей інструмент використовується замість рихтувального молотка, для усунення вм'ятин, з підтримкою або без опори на підтримку. Його слід використовувати лише при помірних чи незначних ушкодженнях.

Техніка роботи схожа на «молоток на підтримці», тому що ви тримаєте підтримку зі зворотного боку ремонту та наносите удари напилком по лицьовій стороні. При цьому удар розподіляється на велику площу, а напильник має дрібні зуби, що зменшує розтяг металу.

Працювати рихтувальним напилком потрібно в основному вздовж площини, а не поперек неї. Тобто усією довжиною напилка по довжині основної площини.

Як опору використовуються звичайні підтримки, що підходять за формою панелі, що рихтується.

Для рівних і великих за площею площин використовують переважно круглі підтримки, плоскі з одного боку і опуклі з іншого (так звані бляхи). Рівна сторона застосовується для осадження, опукла для підйому площини. Такі підтримки можна зробити самому або купити в деяких інтернет магазинах, що торгують інструментами для PDR.
Піднімає метал сама підтримка зі зворотного боку, а напильник фіксує підйом, впиваючись у метал.
Зусиллям притискання контропори та удару напилка можна регулювати різний підйом металу.
Однак потрібно пам'ятати, що рихтувальний напилок застосовується на невеликих нерівностях. Спочатку необхідно зменшити глибину вм'ятин видавлюванням або витягуванням іншими інструментами.

Робота з молотком та напилком відрізняються трохи в роботі.
Рихтувальним напилком зручніше і простіше працювати на великих площинах, але можна застосовувати і на більш маленьких панелях. Молоток зручний на складніших формах.

Піка спрямованої дії

Цей інструмент може бути корисним для ремонту вм'ятин без використання шпаклівки. Він поширений серед бляхарів в Америці, але практично невідомий у Росії. Має англійську назву “bullseye pick”. Перше слово може перекладатися як «бичаче око» або «яблучко» (тобто мішень). У цьому назві мається на увазі саме мета. Піка спрямованої дії призначена для акуратного та точного виправлення невеликих вм'ятин. Буває різних розмірів, для зручності роботи в різних місцях кузова, а також може мати змінні насадки, на кшталт класичних ручних інструментів для ремонту без фарбування.

Принцип дії інструменту простий, з лицьового боку панелі на середину вм'ятини підводиться так звана мішень (металева пластина з вирізом), з другого боку з допомогою рухомого важеля підводиться піку точно обране місце. Серією легких ударів піку впливає на вм'ятину, виправляючи її. Після кількох ударів можна перевірити місце, що ремонтується на відблиск, або відшліфувавши, і при необхідності повторити правку.

Цей інструмент можна купити на ebay або amazon, але також можна зробити своїми руками. В інтернеті є англомовні відео-інструкції, що показують процес виготовлення.

Також можна модифікувати подібний інструмент та зробити його з кузовної струбцини. Таким чином, вплив на вм'ятину відбуватиметься не серією ударів, а затискачем струбцини.