Рихтування своїми руками

Вітаю Вас на блозі!

У цій статті розглянемо, як здійснюється рихтування своїми руками. Докладно розберемо структуру ушкоджень, етапи, принципи та прийоми рихтування, а також класичні інструменти рихтування та їх застосування. Основні принципи рихтування можуть стати в нагоді і при застосуванні споттера з витягуючими пристроями. Наприкінці статті розглянемо приклади правильного та неправильного усунення деформації кузовної панелі.

Можете також прочитати статті про вирівнювання та витягування кузова автомобіля, де також розглядаються методи усунення аварійних пошкоджень.

Отже, почнемо з теорії.

Можна виділити три характеристики листового металу:

• Пластичність
• Еластичність (еластичність)
• Жорсткість (наклеп)

Пластичність дозволяє металу змінювати свою форму при додатку достатньої сили. Це та сама властивість, яка дозволяє відштампувати метал у будь-яку кузовну панель.

Пружність – це властивість металу, що дозволяє йому відновлюватися до оригінальної форми, після усунення напруги.

Жорсткість лист металу отримує при штампуванні на заводі. Це можна назвати пам'яттю. Відбувається наклеп окремих зон, які і надають форму кузовної панелі. Метал отримує внутрішні напруження.

У місцях із пластичною деформацією молекули металу ущільнюються та змінюють свою структуру. Потрібно ослаблення цих зон, щоб повернути метал первісну форму.

Метал кузовної панелі, який був розтягнутий чи зміщений, має тенденцію повертатися у своє початкове становище. У цьому випадку він не гнеться далі, ніж дозволяє його пружність. Однак, якщо метал погнувся далі за свою пружність, то молекули в місці згину деформуються і ущільнюються, і з такої позиції метал не повертається сам. Метал у цій зоні стає жорсткішим і чинить опір вирівнюванню. Відбувається деформаційне зміцнення деталі (наклеп).

Метал із пружною деформацією відновлюється після припинення впливу. Пластична деформація залишається незмінною після зникнення впливу. Потрібно виправляти зони з пластичної, а пружна деформація повернеться сама, оскільки вона утримується лише рахунок пластичної деформації.

Кузовні панелі складаються з трьох базових форм: сильно опуклі, середньо опуклі та слабо опуклі. Також можуть мати комбінацію вигинів (опуклостей) та ребра жорсткості. Випуклість панелі впливає на те, як метал відреагує на удар. Удар по слабо опуклій панелі зсуває метал усередину, скорочуючи його (стає коротшим). Сильно опукла панель при ударі формує вигини (височини) по краях вм'ятини. Докладніше про це можете прочитати тут.

Пряме та другорядне пошкодження

Можна розділити пряме та непряме (другорядне) пошкодження. Прямим пошкодженням є область кузовної панелі, яка була у безпосередньому контакті з об'єктом, що спричинив пошкодження. Це місце може мати порушення цілісності лакофарбового покриття чи розрив металу.

Непряме пошкодження має погнутий та спотворений метал, розташований в області, що прилягає до прямого пошкодження. Іноді другорядна деформація може розташовуватися за кілька десятків сантиметрів від зони прямого пошкодження. Його складно повністю визначити та проаналізувати.

При відновленні пошкодження метод ремонту визначається можливістю доступу до пошкодження зі зворотного боку кузовної панелі. Якщо є доступ з обох боків пошкодження, то використовується метод рихтування за допомогою молотка та підтримки. Якщо є доступ тільки з одного боку, то застосовуються інші техніки ремонту, такі як витягування за допомогою споттера, клейової системи або вакуумної присоски.

При ремонті пошкоджень потрібно намагатися вибирати найлегший шлях. Навіть якщо Ви маєте спеціальне обладнання, це не означає, що його потрібно скрізь і завжди застосовувати. По можливості, застосовуйте прості інструменти, а при необхідності включайте в роботу складніші. Іноді вм'ятину можна видавити зі зворотного боку рукою, без будь-якого інструменту. Потрібно пам'ятати, що зараз автовиробники використовують досить тонкий метал при виробництві кузовних панелей, тому не потрібні великі зусилля, щоб відновити деформацію.

Інструменти для рихтування

Розглянемо класичні інструменти для рихтування пошкодженого металу кузова, які, як і раніше, застосовуються в кузовному ремонті. Молоток/гладилка та підтримка є базовими інструментами для роботи з пошкодженими кузовними панелями.

Рихтувальні молотки

Молотки можуть бути різних розмірів, форм і мають різну вагу. Ударні головки зазвичай круглої чи квадратної форми. Також є молотки, з іншого боку жваво яких гостра ударна головка. Він використовується на фінішній стадії без підтримки. Гострою частиною можна усунути невелику височину або виправити невелику ямку, після чого вже застосувати плоску частину бойка з підтримкою для остаточного вирівнювання.

Також є молотки з ударними головками, що мають зубці, призначені для усадки металу. Ручки молотків виготовляють із дерева або склопластику.

Молоток зазвичай застосовується для виправлення невеликих вм'ятин та пагорбів. Потрібно вміти простукувати потрібні області, у потрібний час та з потрібним зусиллям. Рихтувальні молотки мають трохи опуклий бійок (майже плоский). Це потрібно, щоб краї не торкалися і не пошкоджували метал панелі при рихтуванні.

Удари, які використовуються при рихтуванні молотком з підтримкою, не повинні робитися зусиллям, як при забиванні цвяхів. Вони мають бути легкими, ковзними, ритмічними. Молоток потрібно тримати вільно та при ударі рухати зап'ястям. Досвідчений рихтувальник робить приблизно 120 легких ударів молотком на хвилину в однаковому ритмі. Молоток відскакує і зап'ястя піднімає молоток для наступного удару. Пальці контролюють молоток на початку та в кінці удару. Під час руху бойка молотка вниз і вгору, кінець його ручки здійснює рух короткою дугою. Рука розслаблена, але готова схопити ручку молотка після його відскоку.

Правильні рухи молотком вимагають певної навички. Молоток має бути збалансований. Незбалансований молоток відскакуватиме, безладно зміщуючись у різні боки від мети удару. Такий молоток доведеться тримати міцно протягом усього удару і не вдасться робити легких ударів. До того ж не вийде дотримуватися ритму рухів, що повторюються.

Кузовні ложки, прасування

Кузовні ложки, як і будь-який рихтувальний інструмент, бувають різних форм та розмірів. Залежно від форми, кузовна ложка може застосовуватися як важіль для вирівнювання вм'ятини з зворотного боку панелі, як підтримка (у важкодоступних місцях), а також разом молотка (гладилка) і разом з молотком, для розподілу удару на велику площу.

Гладилку можна використовувати кількома способами. При використанні з підтримкою, що має насічки, прасування може осаджувати метал.

Прасивною гладилкою добре працювати на відносно плоских поверхнях. Вона не розтягує металу, тому удари можна завдавати сильніше, ніж молотком. Гладилка ще гарна тим, що вона, завдяки своїй площі, може одночасно «піднімати» вм'ятину і простукувати височини навколо цієї вм'ятини.

Складки на металі в місцях, де неможливо використовувати молоток разом із підтримкою, можуть виправлятися методом “молотком через гладилку” (див. рисунок). Гладилка розсіює удари, розподіляючи їх на велику площу. Вона поміщається поверх жорстких височин і простукується до моменту, коли напруга металу ослабне.

Підтримки

Хороші підтримки зроблені з кованого заліза. Дешеві можуть бути виготовлені з чавуну. Для універсальності кожна підтримка може складатися з декількох опуклостей для відповідності різним контурам кузовних панелей.

При виправленні вм'ятини підтримка утримується на звороті панелі з тиском, створюваним рукою рихтувальника. При простукуванні височини підтримка утримується вільно, без тиску.

Підтримка повинна мати форму, відповідну вигину панелі, що ремонтується. Потрібно простукувати височини навколо вм'ятини. Кожен наступний удар повинен перекривати попередній удар половину діаметра ударної головки молотка. Так можна виправляти вм'ятину від периферії до центу.

Дуже сильні удари по підтримці через метал панелі можуть зробити його тоншим і розтягнути.

Підтримка загального призначення може використовуватися для грубого початкового виправлення ушкодження (оскільки важка і має відповідну велику закруглену частину). Її застосовують у різних місцях, оскільки вона має поверхні з різними вигинами та кутами.

Основні види підтримки. Зліва направо: підтримка загального призначення, підтримка каблук, підтримка кома (клин).

Підтримка у вигляді каблука має плоску частину та слабо опуклу. Таку підтримку зручно застосовувати при вирівнюванні фланців, а також на плоских і слабовипуклих поверхнях. Її часто застосовують при рихтуванні дверей.

Підтримка у вигляді коми (або клину) може застосовуватися при рихтуванні слабоопуклих і сильно опуклих панелей, а також у місцях, куди іншу підтримку неможливо помістити. Її можна легко просунути та утримувати між підсилювачами.

Кузовний напилок

Кузовний напилок може використовуватися на початковій стадії ремонту для визначення структури пошкодження, а також на завершальній стадії вирівнювання металу. Робоча частина зроблена з дуже міцної сталі та має зазубрини. Тримач напилка має дві ручки та гвинтову стяжку для регулювання вигину напилка. Залежно від вигину, зменшується або збільшується робоча площа напилка для зручності використання у різних місцях панелей. Кузовні напилки бувають різних розмірів, форм і можуть мати різну кількість та конфігурацію зубців. Менш грубі напилки можуть використовуватись на алюмінієвих кузовних панелях.

Кузовний напилок може:

• Виявляти структуру пошкодження на стадії ремонту.
• Виявляти дрібні поглиблення та височини при фінішній рихтуванні кузовної панелі.
• Зрізати невеликі височини.
• Застосовуватися на завершальній стадії вирівнювання, коли використовується тонкий шар шпаклівки.
• Вирівнювати зварювальні шви.
• Обробляти поверхню після лудіння та нанесення припою на кузов (див. статтю “лудіння та паяння кузова автомобіля”).

Ріжуча частина зубців повинна бути спрямована назовні, від майстра, що тримає напилок. Напильник повинен робити довгі проходи по всій довжині панелі. Якщо напильник застряє під час руху, потрібно послабити натиск. Рухи робляться тільки від себе, після зробленого проходу напилок потрібно підняти та повернути у вихідне положення для виконання нового проходу.

Змінні полотна можуть мати зубці різного розміру та розташовані з різною щільністю. Так, при фінішній обробці хороший напилок може готувати поверхню, навіть не залишаючи подряпин. Це пов'язано як з розміром і щільністю розташування зубців, так і з їхньою формою.

Напилок зрізає метал, тому обробка не може бути багаторазовою. Напилком потрібно обробляти поверхню, рухаючи його від себе і трохи боком (навкос, 15–20 градусів). При русі напилка його притискну силу потрібно зміщувати з передньої частини до задньої. Виходить, що він ніби хитається. Потрібно змінювати напрями руху напилка, тобто рухати поперемінно навхрест.

Для виявлення нерівностей замість кузовного напилка можна використовувати крупнозернистий шліфувальний папір на бруску або на орбітальній шліфувальній машинці. Принцип той самий. Потрібно відшліфувати поверхню, що рихтується. Ямки будуть не зачеплені абразивом, а виступи будуть відшліфовані сильніше, ніж вся поверхня, і матимуть невідшліфовані області навколо них. Якщо височини зовсім не високі, то вони відшліфуються і ця область панелі прийме потрібний контур. При застосуванні шліфувальної машинки вона повинна рухатися повільно і рівномірно, але не дуже повільно, щоб не нагрівати метал. При швидкому русі абразив не встигатиме нормально шліфувати.

Шліфування великим абразивом, як і обробка напилком, стоншує метал панелі, тому не повинно застосовуватися багато разів на одній і тій же деталі кузова. Для виявлення нерівностей та шліфування дрібних пагорбів може використовуватися шліфувальна машинка з абразивом P36-P80. Машинку потрібно рухати повільно, кожен її прохід має перекривати попередній на 50%. На «голому» металі найкраще використовувати шліфувальні круги на основі абразиву оксиду алюмінію, так як він найбільш міцний і зносостійкий і зазвичай застосовується для шліфування сплавів металу.

Надувні подушки та вакуумні присоски

Спеціальні надувні подушки використовуються зі зворотного боку пошкоджених панелей для видавлювання вм'ятин великого розміру. Вони можуть використовуватися всередині дверей, задніх крил та інших панелей.

Вакуумна присоска може використовуватися для витягування плавних вм'ятин. Вона може мати ручку або бути у складі молотка зворотної дії.

Рихтування кузова автомобіля. Етапи ремонту

Як було сказано раніше, грамотна процедура ремонту деформованої панелі є виправленням лише тих місць, які отримали пластичну деформацію. Відносно не пошкоджені прилеглі зони після цього повернуться до початкового стану самостійно. Такий метод вимагає небагато зусиль і мало дій.

Також можна вплинути на зворотний бік пошкодження важким молотком або іншим важким інструментом. Пошкодження вичавлюється або вистукується грубо, без будь-яких спеціальних правил. При використанні такого методу можуть виникати додаткові пошкодження та розтягнутість металу, які потрібно в подальшому усувати.

Найкращий саме вдумливий, грамотний підхід до ремонту.

Грамотний ремонт пошкодження включає три стадії:

• аналізування ушкодження,
• правка на чорнову (відновлення форми),
• виправлення на чистову (фінішна).

Розглянемо ці етапи докладно:

• Аналіз пошкодження є першою і найбільш значущою стадією, оскільки від правильного визначення зон деформації, куди потрібно докласти зусилля, залежить швидкість процесу кінцевий результат. Процедура виправлення ушкодження має спиратися цей аналіз. Потрібно розуміти, у якій послідовності відбулася деформація. Потрібно визначити напрямок, з якого панель отримала деформацію і визначити який залом чи складка утворилися останніми, які перед цим і так далі аж до місця, яке отримало перший прямий контакт із перешкодою. Далі потрібно визначити план дій щодо усунення деформації у порядку, протилежному їх виникненню. Деякі пошкодження могли утворитися одночасно і це потрібно враховувати. Процес відновлення не повинен створювати додаткових пошкоджень. Таким чином, витративши деякий час на аналізування структури нерівностей та обмірковування порядку відновлення, робота виконується набагато легше і швидше, крім того, стає цікавішою.

  

  Додаток лінійки рубом допоможе зрозуміти глибину вм'ятини.

  При аналізі пошкоджену панель можна промацати рукою. Зазвичай при цьому використовують ліву руку. Потрібно рухати всією долонею вздовж панелі. Тільки пальці не зможуть відчути, якась нерівність перед вами. Іноді майстри надягають рукавички, оскільки в них легше відчути форму металу. Ступінь нерівності можна визначити, прикладаючи лінійку ребром до панелі. Кузовний напилок може також застосовуватися для швидкого визначення структури пошкодження. Після обробки напилком, зрізана фарба на краях вм'ятини виявить її фору та розмір.

• В результаті грубої рихтування виправляються ребра жорсткості, заломи, великі вм'ятини та кузовна панель набуває своєї оригінальної форми. На цьому етапі не потрібно зациклюватися на одному місці, необхідно робити кілька проходів по всій панелі, поступово вирівнюючи її. Потрібно послаблювати напружені області, отримані при ударі, і що перешкоджають поверненню металу його початковий стан. Декілька легких ударів у потрібне місце більш ефективні, ніж один або два сильні удари. Вм'ятини виправляються і водночас простукуються височини і складки навколишньої області. Тут часто застосовується метод «молоток поза підтримкою», який буде розглянуто нижче. Можна використовувати молоток та дерев'яний брусок або спеціальну надувну подушку для впливу зі зворотного боку пошкодження. Незначні нерівності на цьому етапі, як і раніше, залишаються, вони не повинні відволікати рихтувальника. Головне завдання цього етапу – повернути основну форму деформованої кузовної панелі. Усадка розтягнутого металу (про це нижче) і при необхідності заварювання розривів також відноситься до цієї стадії ремонту панелі.
• Під час фінішної рихтування забираються дрібні нерівності, і панель остаточно вирівнюється. Пошкоджений метал може бути відрихтований дуже якісно, так що буде достатньо лише нанести грунт, обробити його і фарбувати. Для цього потрібно набратися терпіння, робити все послідовно, без поспіху та зайвих зусиль. На цьому етапі застосовується кузовний напилок, про який було написано вище. Також тут застосовується метод рихтування «молоток на підтримці» (див. нижче). На цьому етапі можна використовувати спеціальне покриття. Далі потрібно зробити кілька проходів бруском з крупнозернистим шліфувальним папером. Це виявить нерівності, які важко помітити. Потім потрібно виправити поглиблення, що залишилися. Після виконання такої процедури потрібно знову нанести проявний засіб і повторити шліфування. Таким чином, поверхню панелі можна повністю вирівняти. Після цього кузовна панель готується до ґрунтування та фарбування.

Методи рихтування

Техніка «молоток поза підтримкою»

У цій техніці молоток повинен мати невелику відстань від підтримки. Підтримка тисне на центр поглиблення на металі, у той час як Ви продовжуєте простукувати пагорби навколо вм'ятини. Таким чином, височини опускаються, а поглиблення піднімаються при кожному відскакуванні підтримки. Найчастіше при грубої рихтування необхідно використовувати спосіб «молоток поза підтримки». Він використовується при усуненні більшості вм'ятин.

По можливості потрібно завжди використовувати гладилку замість молотка. Гладарка більше прощає удари з неправильним зусиллям при рихтуванні.

Гладилка та підтримка у цьому методі не контактують один з одним. Цей метод добре підходить у ситуації, коли метал не отримавши значного пошкодження, може бути трохи перенаправлений незначним зусиллям відновлення початкової форми. Методика «молоток поза підтримкою» використовується для підняття поглиблень та височин одночасно. Ця методика застосовується в основному на слабоопуклих або плоских панелях, де метал досить податливий, на відміну від опуклих панелей.

Техніка “молоток на підтримці”

Може застосовуватися як для опускання пагорбів, так і для виправлення невеликих вм'ятин. У цій техніці потрібно розмістити підтримку прямо навпроти ушкодження. Молотком потрібно не сильно простукувати метал, розташований над підтримкою. При сильних ударах є небезпека розтягнути метал, що рихтується. Потрібно постійно перевіряти метал промацуванням, після чого продовжувати рихтування до виправлення пошкодження. По можливості застосовуйте замість молотка прасувальницю. Велика перевага прасування над молотком полягає в тому, що вона впливає на велику площу за один раз і удар розподіляється рівномірніше, ніж удар молотком. Як було написано вище, прасування гарна тим, що, завдяки своїй площі, може одночасно піднімати поглиблення і опускати височини на ділянці, що рихтується. При простукуванні вм'ятини натискайте на метал підтримкою з достатньою силою. Якщо не натискати з правильним зусиллям, можна лише збільшити пошкодження. При простукуванні височини підтримку слід тримати навпаки вільно, без зусилля.

Показано дію підтримки, що відскакує, після удару молотка при виправленні вм'ятини.

Метод «молоток на підтримці» застосовується за чистової (фінішної) правки. Також цей метод дуже ефективний при вирівнюванні країв панелі.

Настійно рекомендується, щоб зворотна сторона пошкодженої панелі була чистою, інакше це позначиться як рихтування. Підтримка має бути правильно обрана формою. Занадто опукла форма підтримки зробить панель більш опуклою, а плоска – плоскою.

При застосуванні молотка з підтримкою має бути розвинена координація. Підтримка має знаходитися безпосередньо під молотком.

Виправлення вм'ятини молотком з гострим бойком

Іноді, для виправлення вм'ятини, можна використовувати молоток з гострим бойком без підтримки. Таку техніку потрібно використовувати дуже обережно, тому що можна лише посилити пошкодження. Ідея полягає в тому, щоб підняти вм'ятину серією добре поставлених ударів молотком з гострим бойком на звороті панелі. Вм'ятина має виправлятися не до кінця. Разом з підняттям вм'ятини виходять гострі височини від молотка, які потім забираються додатковим вирівнюванням. Нерозумне застосування такої техніки може значно розтягнути метал і дати задовільного результату.

Усадка розтягнутого металу

Розтягнутий метал, після усунення деформації, буде значно вищим за решту поверхні, а також буде ослаблений і нестабільний. Його не можна простукати молотком і опустити нижче, оскільки немає місця. Він або піде цілком у протилежний бік, або знову назад (хлопун). Якщо деформація була усунена у правильному порядку, правильними інструментами та з правильним зусиллям, то розтягнутий метал може бути лише у зоні прямого пошкодження. Якщо деформація виправлялася без попереднього аналізу, грубими ударами молотка, то розтягнутий метал буде по всій ремонтній області. Такому металу потрібно повернути нормальну товщину усадкою. Для повернення металу в первісну форму його потрібно зібрати. Усадка металу нагріванням є досить простим процесом, але потребує обережності. Потрібно визначити найвищу точку розтягнутого металу та нагріти її за допомогою інструменту, який Ви використовуєте для усадки. Далі потрібно помістити підтримку під нагріту область і вдарити молотком кілька разів, поки гарячий метал. Так, метал навколо сідає в цю нагріту пляму і стає товщим і меншим за площею. Потім потрібно охолодити це місце мокрою ганчіркою чи губкою. У такий же спосіб можна посадити інші області з розтягнутим металом. Потрібно бути обережним та не переборщити. Інакше метал деформується та деформує прилеглу область.

Послідовність усадки великої зони розтягнутого металу

Незначна розтягнутість металу може бути усунена без простукування. При нагріванні розтягнутий метал скорочується, відбувається його усадка. Нагрітий метал спочатку піднімається над загальним рівнем панелі. Після нагрівання та охолодження, розтягнутий метал набуває початкового профілю, або стає трохи нижчим від загального рівня площини панелі. Також можете прочитати статтю “Як прибрати хлопун на металі”, де детально розглядається тема розтягнутого металу.

Правила при усадці нагріванням:

• Зворотний бік панелі, що нагрівається, повинна бути очищена від шумоізоляційного матеріалу.
• при усадці потрібно використовувати підтримку, що має меншу опуклість, ніж розтягнута область металу.
• Зазвичай використовується ацетиленова пальник з насадкою, що відповідає товщині металу, що осаджується, але може також застосовуватися нагрівання напівавтоматичним зварюванням, спеціальним вугільним електродом, а також спеціальною насадкою і режимом споттера.
• Ацетиленовим пальником потрібно нагрівати до яскраво-червоного кольору, тримаючи її перпендикулярно поверхні.
• Ніколи не остуджуйте метал, нагрітий до червоного кольору. Зачекайте, коли він трохи сам охолоне і стане чорним.
• Ніколи не нагрівайте область більше, ніж можете осадити молотком за один раз. Пальником нагрівається площа від 10 до 25 мм.
• Під час нагрівання потрібно робити кругові рухи пальником, по спіралі, від периферії до центру.
• Не намагайтеся зробити усадку розтягнутого металу, доки не виправте його на чорнову.
• Не нагрівайте для усадки вм'ятину.
• Якщо розтягнутий метал має невелику область, то й нагрівайте невелику пляму для усадки.
• Можна робити усадку розтягнутого металу і без його подальшого охолодження мокрою ганчіркою. Охолодження лише прискорює процес.
• Після усадки може знадобитися додаткове вирівнювання металу.

Приклад ремонту простої деформації кузовної панелі   

Розглянемо схематичне зображення простої деформації кузовної панелі. Пунктир показує оригінальну форму панелі. Рихтування проводиться в послідовності, протилежній до виникнення пошкоджень.

Правильний порядок ремонту ушкодження. Спочатку послаблюються заломи, створені останніми після удару.

Так як залом Х створений у пошкодженні останнім, то ця область має виправлятися першою. На цю зону міститься плоска кузовна ложка і простукується молотком, спрямовуючи удари прямо на край залому (мал. 2). Це послабить височину і зрушить їх у початкову позицію. Далі простукується кут фланця Z, послабивши напругу у цій галузі. Області металу між 0 та Y та Y та Z тепер ослаблені та готові до повернення в оригінальну позицію за допомогою невеликого зусилля. Це зусилля створюється з допомогою опуклої підтримки, виправляючи нерівності двома-трьома несильними ударами з зворотного боку з 0 по Y (рис. №3). Це послабить напругу металу на звороті (відрізок 0Y). Процедура повторюється від Y до Z відновлюючи метал до оригінальної форми №4.

Друга ілюстрація (див. нижче) показує помилку чорнової редагування такого ж пошкодження. Тут було зроблено початкового ослаблення напружених місць. На рис. №1, опущений метал був виправлений ударами зі зворотного боку до точки Y за допомогою підтримки. Це підняло велику площу вм'ятини практично до оригінальної позиції. Однак напруга в точці X не була ослаблена. Напружена зала не опустилася на своє нормальне місце, натомість ця зала тягне панель вниз у зоні H. Так відбувається, тому що напружений край X посилює метал зі зворотного боку. Таким чином, коли зусилля додається зверху на Y, залом діє як опорний центр, зволікаючи з металом вниз на H, коли додається зусилля вгору на Y.

Чи не правильна послідовність ремонту. Вм'ятини було виправлено без попереднього ослаблення напружених зон панелі. У результаті метал розтягнутий і потребує додаткової редагування.

Коли чорнове вирівнювання було розпочато без ослаблення напруженої області, метал повинен бути розтягнутий для того, щоб повернутися до своєї оригінальної позиції, як показано пунктиром. Тепер потрібне значне зусилля, щоб повернути його вгору і це спричинить появу додаткових пошкоджень на металі під час удару підтримкою, як показано на рис. №2. Виправлення цих ушкоджень додасть роботи. На рис. №3, вм'ятина була виправлена і молоток та підтримка на своєму місці, щоб почати вирівнювання. На рис. №4, вм'ятина відновлено до нормального стану. Однак це вже вийшла нова форма із розтягнутим металом. Таким чином, робота зроблена, але було втрачено час на незаплановану рихтування, і метал був розтягнутий. Пунктир показує оригінальний контур панелі.

Наведені приклади показують, що ту саму роботу можна зробити по-різному, витративши різну кількість зусиль. При вдумливому попередньому аналізі пошкодження можна значно скоротити час ремонту, його якість і зменшити кількість шпаклівки або її виключити. Крім того, правильно виконана рихтування принесе задоволення від кінцевого результату.